En esta guía explico qué significa cada periodo, cómo se calcula el coste real con los peajes vigentes en 2026, qué potencia suele tener sentido contratar y qué errores veo con más frecuencia cuando alguien revisa su factura o pide un cambio.
Lo esencial en pocos minutos
- P1 y P2 son periodos de potencia, no de consumo: pagas por la capacidad reservada, uses mucha o poca electricidad.
- En la tarifa doméstica 2.0TD puedes tener potencias distintas en cada periodo si tu contador y tu contrato lo permiten.
- Según el BOE, desde el 1 de enero de 2026 el peaje regulado de potencia en 2.0TD es de 23,324952 €/kW año en P1 y 0,443770 €/kW año en P2.
- El periodo P2 es muchísimo más barato: en la parte regulada cuesta más de 52 veces menos que P1.
- Si tu suministro supera 15 kW, ya no estás en el mismo esquema doméstico y la estrategia cambia.
- La forma más fiable de ajustar la potencia es mirar tus máximos reales de demanda, no una impresión general de cuánto “crees” que necesitas.
Qué significa la potencia en P1 y P2
La potencia contratada es la cantidad de energía que tu instalación puede demandar de forma simultánea antes de que aparezcan limitaciones o saltos de control. En otras palabras: no pagas por lo que consumes, sino por lo que puedes usar a la vez. Por eso esta partida existe incluso si un mes apenas enciendes nada.
En una vivienda con tarifa 2.0TD, la potencia se divide en dos periodos: P1, que suele ser el tramo más caro, y P2, que suele ser el más barato. La CNMC recuerda además un detalle importante: en 2.0TD la potencia de valle puede ser superior o inferior a la de punta, así que no estás obligado a mantener ambas iguales.
| Periodo | Qué representa | Coste regulado 2026 | Cuándo suele encajar |
|---|---|---|---|
| P1 | Capacidad reservada para el tramo más exigente y normalmente más caro | 23,324952 €/kW año | Cuando coinciden varios aparatos potentes en horas normales de uso |
| P2 | Capacidad reservada para el periodo valle, con un coste muy inferior | 0,443770 €/kW año | Cuando concentras consumos intensivos por la noche o en momentos flexibles |
La clave práctica es esta: P1 protege tu día a día, mientras que P2 te da margen barato para usos desplazables. Con eso claro, el siguiente paso es entender por qué mucha gente confunde potencia con consumo y acaba tomando decisiones flojas.
Por qué la energía y la potencia no se miran igual
Yo empiezo siempre por separar dos ideas que la factura mezcla con facilidad: energía y potencia. La energía es lo que gastas en kWh; la potencia es la capacidad que reservas para usar varios equipos a la vez. Son partidas distintas, y por eso una vivienda puede gastar poco y, aun así, pagar una potencia demasiado alta.
Esto se nota mucho en casas reformadas, con cocina de inducción, aerotermia, bomba de piscina, secadora o cargador de coche eléctrico. Si todo coincide en la misma franja, necesitas más margen en P1. Si esos usos se pueden mover a la noche, P2 gana mucho valor porque su precio regulado es muy bajo.
- Si teletrabajas y cocinas a mediodía, P1 importa más de lo que parece.
- Si tienes segunda residencia, muchas veces el error no es el consumo, sino una potencia sobredimensionada “por si acaso”.
- Si cargas un coche eléctrico por la noche, P2 puede admitir más potencia sin disparar el recibo.
- Si tienes autoconsumo fotovoltaico, el ahorro en kWh ayuda, pero la potencia contratada sigue pesando en la parte fija.
Cuando separas bien esos usos, la siguiente pregunta ya no es “¿cuánto gasto?”, sino “¿cuánto me cuesta realmente reservar cada tramo?”. Ahí es donde las cifras de 2026 ponen orden.
Cuánto cuesta cada periodo con los peajes de 2026
Según el BOE, los peajes aplicables desde el 1 de enero de 2026 fijan para 2.0TD un término de potencia regulado de 23,324952 €/kW año en P1 y 0,443770 €/kW año en P2. Para no mezclar conceptos, aquí hablo solo de la parte regulada del peaje, antes de impuestos y antes de cualquier posible margen comercial de la tarifa.
Si quieres verlo de forma más intuitiva, un kilovatio contratado durante un mes de 30 días cuesta aproximadamente 1,92 € en P1 y 0,04 € en P2 en la parte regulada. Esa diferencia es enorme y explica por qué bajar P1 suele mover mucho más la factura que ajustar P2 sin criterio.
| Escenario de ejemplo | Coste mensual aprox. en P1 | Coste mensual aprox. en P2 | Total regulado aprox. en 30 días |
|---|---|---|---|
| 5 kW en ambos periodos | 9,59 € | 0,18 € | 9,77 € |
| 4,6 kW en P1 y 6,9 kW en P2 | 8,82 € | 0,25 € | 9,07 € |
| 3,45 kW en P1 y 6,9 kW en P2 | 6,61 € | 0,25 € | 6,87 € |
El mensaje de fondo es claro: reducir P1 ahorra mucho más que “optimizar” P2 por puro reflejo. Desde aquí ya se entiende mejor cómo decidir qué potencia tiene sentido contratar en cada tramo.
Cómo decidir qué potencia contratar en cada tramo
Yo no empezaría por una tabla de potencias “bonitas”, sino por una pregunta concreta: qué aparatos coinciden de verdad en tu peor momento del día. Eso te da una referencia mucho más útil que una media anual, porque la potencia se rompe por picos, no por hábitos tranquilos.
La forma más limpia de afinar es revisar la potencia máxima demandada de los últimos meses si tu factura la muestra. Si no aparece, piensa en el peor escenario habitual: horno, vitro, lavadora, secadora, climatización y quizá algún cargador funcionando a la vez. Luego deja un pequeño margen, pero no un colchón enorme “por seguridad”.
| Tipo de vivienda o uso | P1 de partida | P2 de partida | Comentario práctico |
|---|---|---|---|
| Uso ligero, sin grandes simultaneidades | 3,45-4,6 kW | 3,45-4,6 kW | Funciona bien si apenas coinciden electrodomésticos potentes |
| Piso medio con cocina eléctrica y uso normal | 4,6-5,75 kW | 5,75-6,9 kW | Suele ser el punto de partida más razonable en muchas viviendas |
| Casa con aerotermia, climatización o más carga nocturna | 5,75-6,9 kW | 6,9 kW o más, según uso real | Conviene analizar picos, no solo el tamaño de la casa |
| Coche eléctrico cargado por la noche | Seguir lo justo para el día | Subir lo necesario para la carga nocturna | Es uno de los casos donde P2 puede estar claramente por encima de P1 |
La normativa permite contratar en múltiplos de 0,1 kW si no superas 15 kW y dispones de contador con discriminación horaria y telegestión, así que no hace falta forzar escalones redondos si no encajan. Con ese criterio, ya puedes evitar varios errores típicos que encarecen la factura sin aportar nada.
Los errores que encarecen la factura sin necesidad
El fallo más común es confundir potencia con consumo. Hay familias que bajan mucho el gasto en kWh, pero dejan una potencia demasiado alta durante años. El recibo baja algo, sí, pero mucho menos de lo que podría.
El segundo error es fijarse solo en P1 y olvidarse de P2. Si trabajas de noche, cargas batería o concentras usos flexibles al final del día, puedes dar a P2 más margen sin que eso te penalice demasiado. En cambio, subir P1 “por si acaso” suele salir caro en comparación con el beneficio real.
- Dejar la misma potencia en ambos periodos por inercia sin revisar hábitos reales.
- Bajar P1 demasiado y descubrir el problema cuando saltan limitaciones en un día de uso intenso.
- Elegir una potencia por una jornada excepcional en lugar de por el patrón habitual.
- Ignorar el límite de 15 kW, que ya te lleva a otro esquema de contratación.
- No revisar si la factura muestra máximos de demanda, que son una pista muy útil para ajustar bien.
Si evitas esos fallos, el cambio deja de ser una apuesta y pasa a ser una decisión razonada. A partir de ahí, lo importante es saber cuándo merece la pena tocar P1, P2 o incluso cambiar de tipo de suministro.
Cuándo merece la pena tocar P1, P2 o pasar a otro peaje
Hay tres escenarios donde yo sí movería ficha. El primero es una vivienda donde el pico de uso está muy identificado y puedes bajar P1 sin afectar a la comodidad diaria. El segundo es una casa con usos nocturnos claros, donde P2 compensa por el tipo de carga. El tercero es una reforma o electrificación reciente, porque la instalación cambia y lo que servía antes deja de ser suficiente o deja de tener sentido.
La otra frontera importante es la de los 15 kW. Por encima de ese nivel ya no estás en el mismo terreno doméstico y la lógica de contratación cambia. En suministros más grandes, como algunos negocios o casas con instalaciones muy exigentes, el análisis deja de ser “P1 contra P2” en sentido doméstico y conviene revisar la estructura tarifaria completa.
- Si instalas aerotermia, revisa si el pico está en P1 o si puedes desplazar parte del uso a P2.
- Si pones cargador de vehículo eléctrico, casi siempre merece la pena estudiar la noche con lupa.
- Si haces una reforma eléctrica, no tomes la potencia antigua como referencia automática.
- Si tienes placas solares, no des por hecho que la potencia ya no importa: la parte fija sigue pesando.
Con ese marco, el cambio deja de ser una reacción y pasa a ser una mejora técnica del suministro. Antes de cerrar, me quedo con el filtro que usaría siempre para no firmar una potencia mal elegida.
Lo que revisaría antes de firmar un cambio de potencia
Yo miraría tres cosas antes de pedir nada. Primero, si tu factura enseña la potencia máxima demandada de los últimos meses y en qué periodo se produce. Segundo, si realmente necesitas ese margen todos los días o solo en momentos puntuales. Tercero, si tu comercializadora te ha añadido servicios o condiciones que hacen que el ahorro en potencia quede diluido.
Después haría una prueba mental simple: qué pasa si mañana enciendo a la vez lo que de verdad uso en un día normal. Si el margen es razonable, no hace falta sobredimensionar. Si ves que el límite está demasiado cerca, mejor ajustar con números y no con intuición.
En una factura bien afinada, P1 cubre lo imprescindible sin sobrar demasiado y P2 deja espacio para desplazar consumos sin disparar costes. Esa combinación suele ser más útil que mantener potencias iguales por costumbre o subirlas para dormir tranquilo.
